Nina Ricci

Nina Ricci ist ein französisches Mode- und Parfumhaus, das 1932 in Paris gegründet wurde [7]. Im Beauty-Bereich ist es vor allem für seine Parfums bekannt: Die Maison baute ihren Ruf auf einer Reihe weißblumiger Düfte auf, angeführt von L'Air du Temps, und sie ist bis heute ein aktives Couture- und Parfumlabel mit einem amtierenden Kreativdirektor. Seit 1998 gehört das Haus zur spanischen Beauty- und Modegruppe Puig [7]; es wird weiterhin als eigenständige Maison geführt, mit neuen Dufteinführungen und redaktioneller Aktivität, die bis ins Jahr 2025 dokumentiert ist.

Das Haus versteht sich als Ausdruck einer „kühnen und optimistischen Weiblichkeit“ und präsentiert seine Arbeit über wiederkehrende Symbole — Tauben, Äpfel und Blumen — statt allein über Produktversprechen.

Die Darstellungen der Gründung stimmen im Jahr überein, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Die hauseigene Chronik von Nina Ricci schildert das Pariser Debüt von 1932 als ein Unternehmen, das Robert Ricci als Geschenk für seine Mutter gründete, die Couturière Maria „Nina“ Ricci [2]. Wikipedia nennt Mutter und Sohn gemeinsam als Gründer: Maria entwarf die Roben, Robert führte das Geschäft [7]. Die beiden Versionen ergänzen einander eher, als dass sie sich widersprechen — eine Couturière im kreativen Zentrum und ihr Sohn an der Spitze des Unternehmens.

Der Parfumbereich, der das Haus in Beauty-Hinsicht prägen sollte, kam später hinzu. Robert Ricci richtete 1941 eine hauseigene Parfumabteilung ein, und der erste Duft, Coeur Joie, erschien 1946 [7].

Der prägende Moment des Hauses kam 1948 mit L'Air du Temps, komponiert von dem Parfumeur Francis Fabron [8]. Aufgebaut um Nelke und weiße Blüten wie Gardenie und Jasmin über einem weichen Moschus, wurde er zum beliebtesten Duft der Marke und zu einem der kommerziell erfolgreichsten Parfums seiner Zeit. Die auf Düfte spezialisierte Publikation Now Smell This zählte ihn später gemeinsam mit Shalimar, Chanel No. 5, Arpège und Joy zu „den fünf größten Parfums der Welt“ und hielt fest, dass auf dem Höhepunkt „jede Sekunde irgendwo auf der Welt ein Flakon dieses Dufts verkauft wurde“ [10]. Über den Film Das Schweigen der Lämmer von 1991, in dem die Figur Hannibal Lecter ihn erkennt, fand der Duft auch Eingang in die Populärkultur.

L'Air du Temps ist eng mit seinem von einer Taube gekrönten Flakon aus der Glasmanufaktur Lalique verbunden, wobei die Quellen darin auseinandergehen, welcher Lalique gemeint ist. Der Wikipedia-Artikel zum Parfum schreibt den ursprünglichen Flakon von 1948 René Lalique zu [8], während der Wikipedia-Eintrag zum Haus selbst den Entwurf Marc Lalique zuordnet [7]; der Flakon wurde nach seinem Debüt mehrfach überarbeitet, was die Abweichung erklären könnte.

In den folgenden Jahrzehnten durchlief das Haus eine Reihe von Kreativdirektoren, darunter Gérard Pipart, Olivier Theyskens und Peter Copping. Im September 2022 berief Puig den britischen Designer Harris Reed zum Kreativdirektor [9].

Nina Ricci gehört seit 1998 zu Puig [7]. Zum breiteren Portfolio der spanischen Gruppe zählen unter anderem Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's und L'Artisan Parfumeur sowie weitere Beauty- und Modehäuser.

Nach Angaben des Unternehmens steht Nina Ricci „seit seinen Anfängen“ für eine „kühne und optimistische Weiblichkeit“ und ermutigt Frauen, „durch kreativen Ausdruck aufzublühen“. Das Haus beschreibt seine Haltung mit dem Satz „Nina Ricci schafft künstlerischen Schwung in Freiheit“ und betont „Einfachheit und Reinheit mit einer Fülle an Kreativität“ neben „beständigem zeitgenössischem Handwerk“. Das Erzählen stützt sich auf Allegorien und wiederkehrende Motive — die drei Grazien, Tauben, Äpfel und Blumen —, die laut Nina Ricci nie zufällig gewählt sind.

Das Haus positioniert sich im Luxussegment. Unter Harris Reed fiel die Prêt-à-porter-Linie durch eine ungewöhnlich breite Größenauswahl auf, die Wikipedia als „deutlich größer“ beschreibt, als es für eine Luxusmodemarke üblich ist.

Parfum ist die zentrale Beauty-Kategorie des Hauses. Weiße Blüten ziehen sich durch das Sortiment: Nelke in L'Air du Temps, Orangenblüte in Nina le Parfum und Magnolie in Vénus de Nina Ricci, das als „großer floral-chypre Duft“ vorgestellt wird. Für Vénus entwickelte das Unternehmen nach eigenen Angaben ein exklusives Magnolien-Extraktionsverfahren, das „die kostbarsten Facetten“ der Blüte isolieren soll. Zu den jüngeren Einführungen zählt Nina Rouge Crush, ein von Kirsche geprägter Duft.

Zur Nachhaltigkeit beschreibt die Maison „einen nachhaltigen und ethischen Ansatz, der Authentizität und verantwortungsvolle Innovation verbindet“. Laut Nina Ricci enthalten die Parfums keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, und weder Produkte noch Inhaltsstoffe werden an Tieren getestet — nach demselben Maßstab in jedem Markt. Genannt wird zudem eine Initiative rund um Upcycling-Zitronen, bei der aussortierte Marktzitronen aufgefangen und zu Parfumessenz verarbeitet werden, sowie nachfüllbare Flakons von Vénus de Nina Ricci, die den Materialeinsatz gegenüber herkömmlichen Flakons um bis zu 54 % Glas, 80 % Metall, 65 % Kunststoff und 80 % Papier senken sollen. Die Herstellung findet den Angaben zufolge in Grasse in Frankreich statt. Zertifizierungen unabhängiger Dritter wie Leaping Bunny oder Ecocert werden nicht geführt.

Über die Stellung von L'Air du Temps hinaus stand zuletzt vor allem die kreative Leitung des Hauses im Blick der Presse. Das W Magazine deutete die Berufung von Harris Reed im Jahr 2022 als mögliche Wiederbelebung und schrieb, sie „könnte dazu beitragen, den Namen Nina Ricci wieder auf die Lippen von Moderedakteuren und Stylisten zu bringen, wie es seit dem Ende von Olivier Theyskens' gefeierter zweijähriger Amtszeit ... im Jahr 2009 nicht mehr der Fall war“ [9]. In einem eigenen redaktionellen Beitrag hielt das Haus fest, dass Demi Moore im Februar 2025 beim Dinner für die Nominierten der 97. Academy Awards einen Look von Nina Ricci aus der Hand von Harris Reed trug.

Bei einer Modenschau im Jahr 2013 wurden Entwürfe von Nina Ricci zum Ziel barbusiger Femen-Aktivistinnen, die das Model Hollie-May Saker packten [7].

Nina Ricci ist eine übernommene Marke, seit 1998 im Besitz von Puig [7], bleibt operativ aber aktiv statt inaktiv. Mit Harris Reed, der die Herbst-Winter-Kollektion 2026 des Hauses verantwortete, gibt es einen amtierenden Kreativdirektor; zudem erscheinen weiterhin Düfte und redaktionelle Inhalte, mit dokumentierter Aktivität bis 2025.