Pierre Cardin

Pierre Cardin ist ein Pariser Couture-Haus, das 1950 von dem gleichnamigen Couturier gegründet wurde [1]. Bekannt ist das Haus vor allem für Mode, doch in den 1960er-Jahren weitete es sich auf Parfums und Kosmetik aus und erreicht Beauty-Kundschaft heute vor allem über eine lizenzierte Duftlinie. Das Unternehmen ist weiterhin aktiv: Nach dem Tod des Gründers im Dezember 2020 wird es unter Rodrigo Basilicati-Cardin als Präsident und künstlerischer Leiter fortgeführt, mit neuen Couture-Kollektionen und einer Linie zum 75-jährigen Bestehen.

Der Name trägt zugleich eine warnende Geschichte. Cardin gehörte zu den ersten Designern, die ihre Signatur über Hunderte von Produktkategorien lizenzierten – eine Strategie, die ein weltweites Geschäft aufbaute, das Prestige des Labels aber letztlich verwässerte [8].

Der Designer wurde am 2. Juli 1922 als Pietro Costante Cardin im italienischen San Biagio di Callalta geboren; seine Familie wanderte 1924 nach Frankreich aus [5]. Die Quellen nennen übereinstimmend das Geburtsjahr, stellen seine Nationalität jedoch unterschiedlich dar: Wikipedia führt ihn als italienisch-französisch, in Italien geboren und später eingebürgert, während die Firmengeschichte des Hauses lediglich festhält, er sei „1922 in Italien geboren“, ohne weitere Angaben [1]. Das Haus selbst ist eine französische Pariser Couture-Maison und wird auch so geführt.

Cardin kam 1945 nach Paris und arbeitete bei Christian Dior und Elsa Schiaparelli, bevor er 1950 sein eigenes Modehaus in der Rue Richepanse 10 eröffnete [1]. Seine erste Haute-Couture-Kollektion zeigte er 1953; im Jahr darauf entstand das Bubble Dress, ein kurzes, ballonförmiges Kleid, das im schrägen Fadenlauf über einem versteiften Unterbau geschnitten wurde. Seine Herrenkollektion von 1960 erregte mit schmaler Silhouette und kragenlosen Anzügen breite Aufmerksamkeit – ein Look, den der Schneider der Beatles 1963 kopierte.

In den 1960er-Jahren wurde Cardin eng mit der Space-Age-Mode verbunden und teilte mit André Courrèges und Paco Rabanne die Vorliebe für geometrisches, futuristisches Design. Eine Reise in die Sowjetunion im Jahr 1963, bei der er die Kosmonautin Valentina Tereschkowa in ihrem Fluganzug sah, bestärkte diese Richtung, und 1969 entwarf er auf Wunsch der NASA eine Interpretation eines Raumanzugs.

Das Unternehmen beschreibt die Lizenzierung des Namens Cardin als bewusste Anstrengung, Mode zu demokratisieren und sie auf Accessoires, Schmuck, Parfums, Möbel, Theaterkostüme und Tischgeschirr auszuweiten. Der Umfang wuchs rasch: 1973 gab es 280 Lizenznehmer in 34 Ländern, 1981 rund 500 weltweit [6]. Das erste Herrenparfum, Pour Monsieur, kam 1972 auf den Markt, der Damenduft Choc folgte 1981 [7]. Im selben Jahr kaufte Cardin das Pariser Restaurant Maxim's [5] und dehnte es später bis nach Peking aus.

Die Marke Pierre Cardin liegt zu berichteten 99,9 % bei der Familie Cardin, den verbleibenden Anteil hält Rodrigo Basilicati-Cardin; Wikipedia merkt an, dass diese Eigentümerstruktur umstritten ist [6]. Basilicati-Cardin, ein Verwandter des Gründers, kam in den 2000er-Jahren zum Haus, wurde im Oktober 2020 zum Präsidenten und Ende desselben Jahres zum künstlerischen Leiter ernannt.

Nach Angaben des Unternehmens verkörpert das Haus „Unabhängigkeit, Kühnheit und Kreativität“ und steht für „Experimentierfreude, Freiheit, Wagemut und Kreativität“. Die erklärte Mission, die seit der Gründung unverändert sein soll, lautet „Mode ohne Grenzen, ausgerichtet auf die Zukunft“. Die typische Ästhetik bevorzugt geometrische Formen, unerwartete Farbkombinationen und futuristische Linien. Das Haus nennt zudem ein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und für Design mit Weltraumbezug und verweist dabei auf eine Partnerschaft mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Im Beauty-Bereich ist die Marke über ihre lizenzierten Düfte präsent, die von der Vabel Group in Lizenz betrieben werden [7]. Zwei frühe Düfte bilden den Kern der Linie. Pour Monsieur, das Herren-Eau-de-Toilette von 1972, steckte in einem schlossförmigen Flakon, der im Museum of Modern Art in New York ausgestellt wurde. Choc, ein Damen-Eau-de-Parfum von 1981, kam in einem Flakon mit drei ineinander verschlungenen Kreisen. Der Lizenznehmer beschreibt die Kollektion als „raffinierte Düfte für jeden Mann und jede Frau“.

In seinem Nachruf auf Cardin nannte ihn Fortune einen „licensing maverick“, einen Eigenbrötler des Lizenzgeschäfts, dessen Name auf dem Höhepunkt der 1970er- und 1980er-Jahre rund 100.000 Verkaufsstellen weltweit erreichte [8]. Derselbe Text würdigt ihn zusammen mit Courrèges und Rabanne als Designer, der die Mode ab den frühen 1950er-Jahren neu formte.

Cardins Lizenzmodell wurde zum Standardbeispiel für Markenverwässerung. Ein Artikel der Harvard Business Review aus dem Jahr 2005 hielt fest, dass die weitreichende Lizenzierung die Wahrnehmung des Labels als hochwertige Marke aushöhlte, auch wenn es weiterhin sehr profitabel blieb. Bis 1995 sei, so Wikipedia, das Ansehen der Marke eingebrochen, „als sein Name auf allem von Schlüsselanhängern bis zu Stiftehaltern auftauchte“ [5]. Fortunes spätere Einschätzung fiel schroff aus: Die Waren galten zunehmend als billig gefertigt, die Kleidung als altmodisch [8].

Auch die Eigentümerstruktur hat Aufmerksamkeit erregt. Die Aufteilung zwischen der Familie Cardin und Basilicati-Cardin war Gegenstand eines Streits in den 2020er-Jahren, den ein von Wikipedia zitierter Artikel der New York Times über Erbschaftsintrigen in der Familie beleuchtet [6].

Das Haus ist weiterhin aktiv. Unter Basilicati-Cardin wurden die Couture-Kollektionen fortgesetzt und das 75-jährige Bestehen mit einer limitierten Linie begangen, während das Duftgeschäft über den Lizenznehmer weiterläuft. Der Gründer, Pierre Cardin, starb am 29. Dezember 2020 im Alter von 98 Jahren in Neuilly-sur-Seine [5]; das Label ist seither weiter tätig.