Naomi Goodsir

Naomi Goodsir ist ein unabhängiges französisches Parfum- und Accessoire-Haus, das von der gleichnamigen australischen Couture-Modistin gegründet wurde. Die Düfte werden an der Côte d'Azur in der Nähe von Grasse hergestellt und von Hand verpackt; dort lebt und arbeitet Goodsir auch. Die Parfumlinie startete 2012 und besteht weiterhin mit einem vollständigen Sortiment an Eaux de Parfum, das direkt sowie über internationale Fachhändler vertrieben wird.

Das Haus ging aus Goodsirs Hutmacherarbeit hervor und nicht aus einer klassischen Markteinführung im Beauty-Bereich. Sie ließ sich in Sydney zur Modedesignerin ausbilden und arbeitete mehr als ein Jahrzehnt als Couture-Modistin, bevor sie ihr Accessoire-Haus um die Parfumerie erweiterte. Das Unternehmen beschreibt seine Düfte als „greifbare unsichtbare Accessoires“ – eine Idee, die die Parfums an die Designwelt der Gründerin rückbindet, statt sie als eigene Produktkategorie zu behandeln.

Naomi Goodsir ist eine australische Modistin und Designerin, die nach Darstellung des Hauses „entschied, ihren eigenen Weg in Frankreich zu gehen“. Sie studierte Modedesign in Sydney und arbeitete mehr als zehn Jahre als Couture-Modistin, bevor die Parfumlinie startete. Das Atelier beschreibt sie als Frau von „atypischer Eleganz und feinem Charme“ und charakterisiert die Accessoire-Arbeit als „rebellisch, manchmal rockig, oft punkig, aber immer chic“. Die Hüte und Accessoires greifen auf Textilien französischer Entreprises du Patrimoine Vivant (Unternehmen des lebendigen Erbes) zurück sowie auf Leder und exotische Häute, darunter australisches Krokodil als Verweis auf ihre Herkunft. Das Accessoire-Haus bestand schon lange, bevor Düfte ins Spiel kamen, und die Vogue Italia zählte Goodsir im Januar 2015 zu ihren vielversprechendsten „new talents“ [2].

Die Parfumlinie begann 2012. Laut Creative Director Renaud Coutaudier kam das Haus „2012 zu unserer allerersten Messe, mit nur zwei Parfums, Cuir Velours & Bois d'Ascèse“, beide komponiert von Julien Rasquinet, damals einem wenig bekannten unabhängigen Parfumeur [13]. Coutaudier wird als Creative Director und Mitgründer der Parfumlinie geführt und arbeitet an der Seite von Goodsir.

Die Quellen weichen in der Frage voneinander ab, wem die Parfumerie des Hauses zugeschrieben wird. Die Startseite des Unternehmens nennt den Parfumeur Bertrand Duchaufour, während die Atelier-Seite Renaud Coutaudier anführt [2]; die Seiten der einzelnen Düfte ordnen jeden Duft dagegen einer bestimmten Nase zu. In der Praxis arbeitet die Linie mit mehreren Parfumeuren statt mit einem einzigen – Julien Rasquinet, Bertrand Duchaufour und Isabelle Doyen –, eine Aufstellung, die von den externen Parfumhändlern Luckyscent und Ministry of Scent bestätigt wird [11][12]. Coutaudiers Rolle ist die des Creative Directors, nicht die eines Parfumeurs.

Das Unternehmen verortet sich in dem, was es „die Linie traditioneller, unabhängiger Parfumhäuser“ nennt [3]. Seine Eaux de Parfum basieren auf dem, was das Haus als „klassische, sinnbildliche Rohstoffe der feinen Parfumerie“ bezeichnet, und alle werden als genderneutral präsentiert. Nach Angaben des Unternehmens misst es „dem Savoir-faire ebenso viel Bedeutung bei wie der Inspiration“; die Düfte werden als Verlängerung des Universums der Designerin beschrieben – „schöne Kompositionen, edel und elegant“, die eine bewusst nonkonformistische Ästhetik widerspiegeln.

Diese Positionierung liegt klar in der Nischenparfumerie und nicht im Massenmarkt. Luckyscent beschreibt das Haus als attraktiv für „anspruchsvolle Verbraucher, die markante, handwerkliche Düfte mit modischem Gespür suchen“, und die redaktionelle Einordnung bei externen Portalen behandelt die Linie durchgehend als kühn und untypisch statt als kommerziell.

Die Düfte sind Eaux de Parfum im 50-ml-Format mit Naturzerstäuber, und mehrere teilen wiederkehrende Materialien – Tabak, Weihrauch, Leder, Immortelle, Iris und Zistrosen-Labdanum ziehen sich durch das Sortiment. Die beiden Startdüfte Cuir Velours und Bois d'Ascèse wurden 2012 beide von Julien Rasquinet kreiert. Bois d'Ascèse, eine rauchige Komposition aus Tabak und Whisky mit somalischem Weihrauch und Wacholderholz, war als Hommage an eine Holzkapelle in New South Wales und an den Vater der Gründerin gedacht; das Haus präsentiert den Duft mit künstlerischen Verweisen wie dem australischen Maler Sidney Nolan und der japanischen Praxis des Kōdō, dem „Lauschen“ des Weihrauchs. Cuir Velours verbindet eine Tabak-Atmosphäre mit Rum, Weihrauch und Immortelle und wird so beschrieben, dass er die Haut „wie weiches Samtwildleder“ umhüllt.

Spätere Ergänzungen erweiterten die Linie. Or du Sérail, ein gourmandiger Tabakduft von Bertrand Duchaufour, erschien 2014 und war unter anderem von einem Gemälde des französischen Künstlers Eugène Delacroix inspiriert. Iris Cendré, ein Iris-Weihrauch-Duft von Rasquinet, folgte 2015 und Nuit de Bakélite, eine grüne Komposition aus Tuberose und Galbanum von Isabelle Doyen, 2017. Die meisten werden als genderneutral präsentiert und mit bewusst unkonventionellen Charakterbeschreibungen versehen – Bois d'Ascèse als „radikal, mystisch, ein Statement“, Iris Cendré als „schillernd, erdig, nonkonformistisch“. Das Haus arbeitet außerdem mit Duftkerzen, darunter eine Zusammenarbeit mit dem Hôtel de Crillon aus dem Jahr 2019, komponiert von der Parfumeurin Karine Chevallier [4].

Nuit de Bakélite ist die am häufigsten ausgezeichnete Veröffentlichung des Hauses. 2018 gewann der Duft bei den FIFI Awards France (Experts Award) den Preis für den besten Duft einer Nischen- und Independent-Marke, einen Art and Olfaction Award sowie den „Prix de l'émotion“ bei Olfactorama Paris [10]. Später wurde er von Nez la Revue zu den „111 Parfums, die man vor dem Sterben gerochen haben muss“ gezählt und von Au Parfum unter die zehn besten Nischenparfums des Jahrzehnts gewählt. Iris Cendré war 2016 für den Experts Award der FIFI Awards France nominiert.

Die Accessoire-Arbeit der Gründerin hat eigene Aufmerksamkeit erhalten. 2012 fertigte Goodsir 42 Filzhüte und zwei Lederhüte von Hand für die Pariser Laufstegschau von Kanye West [4]. Eine Designertasche wurde von der Trendforscherin Lidewij Edelkoort für die Ausstellung „Fetishism in Fashion“ auf der Arnhem Fashion Biennale 2013 ausgewählt. Das Haus war in Titeln wie Vogue US, Vogue Australia, Forbes und Monocle Homme vertreten, in letzterem als Titelgeschichte.

Neben seinen Mode-Partnerschaften unterhält das Haus ein fortlaufendes Programm künstlerischer Kooperationen, das es als „eine Möglichkeit, kreative Universen zu teilen“ beschreibt [4]. Der Filmemacher Ian Mackenzie drehte 2015 die Kurzfilme „Musca“; der bildende Künstler Jean-Philippe Roubaud schuf die Arbeiten „Musca Depicta“ (2014) und ein an Iris Cendré gebundenes Werk (2015); und der Textildesigner Tzuri Gueta fertigte „The Bones collar“ (2016) sowie eine Installation namens „Insomnia“ (2017). Das Haus hat auch bei Accessoires zusammengearbeitet, darunter der Hut „The Képi“ mit der Pariser Location Les Bains im Jahr 2018.

Das Haus ist aktiv. Die vollständige Duftlinie bleibt über die eigene E-Boutique erhältlich, die innerhalb der EU versendet, sowie über internationale Fachhändler. Die redaktionelle Berichterstattung setzte sich bis in die jüngere Zeit fort, darunter eine 2024 veröffentlichte Besprechung von Bois d'Ascèse bei ÇaFleureBon [13].